|  На первую страницу |  Автомобиль |  О деньгах |  Интернет |  Компьютер |  Программы |  Электроника |  Ссылки |  Разное | 

Автомобиль

   Назад   Оглавление   Дальше

Система питания.

Есть ли бензин в карбюраторе.
Подается ли топливо к карбюратору.
Что смотреть в карбюраторе.
Избыток бензина тоже вреден.
Еще о "переливающем" карбюраторе.
Виновен ли бензонасос.
Трубопроводы или бензобак.
Что искать в трубопроводах.
Если бензин не поступает из бака.

Есть ли бензин в карбюраторе.

Это проще всего узнать, сняв крышку воздушного фильтра. У "жигулей" она крепится тремя гайками под ключ 10 мм, у "москвичей" с двигателем модели "412" - тремя барашковыми гайками или одной, в центре. У "Москвича-408" следует отсоединить ту часть корпуса фильтра, которая надета на карбюратор. Проделав это, получаем возможность заглянуть сверху в смесительные камеры карбюратора. Сейчас нам нужна первичная камера; ее отличительный признак - воздушная заслонка в верхней части (она, кстати, должна быть полностью открыта). А главное, что нас в данном случае интересует, - в ней имеется хорошо заметный "носик" распылителя топлива, поступающего от ускорительного насоса. Глядя на него, раз - другой довольно резко потяните рукой тягу привода акселератора - ту, которая идет от педали газа.

Если при этом из распылителя интенсивно выходит струйка бензина - топливо в карбюраторе есть, систему считаем исправной (у этого правила существует исключение, но к нему мы еще вернемся). Стоит добавить, что при проверке нужно воздержаться от лишних нажатий, а то во впускной трубопровод нальется бензин, и пуск двигателя после ремонта будет затруднен.

Если струйки из распылителя нет вообще или вместо нее вытекают отдельные вялые капли - карбюратор пуст. В нем ли самом кроется причина или бензин не поступает из подающей магистрали - покажет следующая проверка.

Тут уместно сделать замечание, адресованное владельцам "запорожцев". Карбюраторы, применяемые на этих машинах, имеют специфичную конструкцию: наверху у них угловой патрубок, отлитый заодно с крышкой. Поэтому здесь, к сожалению, заглянуть в смесительную камеру невозможно. Исключение составляют карбюраторы "жигулевского" типа, но их на "запорожцах" ничтожно мало.

Вверх

Подается ли топливо к карбюратору.

Для контроля нужно отсоединить бензопровод от входного штуцера на карбюраторе. У многих моторов подступы к этому месту перекрыты корпусом воздушного фильтра, и его приходится демонтировать. Причем не обязательно снимать совсем, достаточно отвернуть крепление к карбюратору и сдвинуть корпус в сторону, не отсоединял подходящие к нему шланги. Если бензопровод резиновый - отпустите стяжной хомут, у металлического хомута отверните накидную гайку.

Теперь проверяем подачу. Обычно для этого несколько раз нажимают рычажок ручной подкачки у бензонасоса, но тут есть два отрицательных обстоятельства. Во-первых, если диафрагма насоса в этот момент находится в верхнем положении, то качание рычажка ничего не даст; чтобы она опустилась, нужно повернуть коленчатый вал на один оборот заводной ручкой, а при ее отсутствии - немного прокатив машину с включенной четвертой передачей. Во-вторых, такая проверка не столь строга: бывает, что вручную насос подает бензин, а при работе мотора - нет. Поэтому лучше приспособиться так, чтобы рукой, протянутой в салон, можно было достать ключ зажигания, не теряя из вида снятый конец бензопровода (на "Запорожце", понятно, сделать это нельзя, без помощника здесь не обойтись). Для удобства наблюдения можно подвязать бензопровод соответствующим образом, использовав какую-нибудь бечевку. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Теперь поверните ключ, включая стартер. Один раз при каждых двух оборотах коленчатого вала из трубки должна выбрасываться порция бензина под хорошим напором (чтобы не облить подкапотное пространство, заранее пристройте в этом месте тряпку).

Если подача хороша - дефект в самом карбюраторе, если нет, то неисправность нужно искать в топливоподающей магистрали.

Вверх

Что смотреть в карбюраторе.

Итак, уточним еще раз; карбюратор пуст, но топливо к нему подается исправно. В таком случае подозрение вызывает только один элемент - маленький сетчатый фильтр, который расположен сразу же за входным штуцером карбюратора и очищает бензин, поступающий в поплавковую камеру. Доступ в эту зону вы уже обеспечили, поэтому не составит труда отвернуть пробку фильтра. У карбюраторов К-125Б, К-127 и К-133 (двигатели ЗАЗ), а также К-126Н и К-126П ("москвичи" разных моделей) она расположена на одной оси с входным штуцером, но с противоположной стороны поплавковой камеры. У всех карбюраторов ДААЗ (в обиходе их называют "жигулевскими", хотя применяются они на машинах разных марок), пробка размещена под выступом корпуса, из которого торчит штуцер. Под пробкой находится металлическая сеточка. Ее надо извлечь, очистить от грязи и обязательно продуть, поскольку она может быть забита малозаметными лаковыми отложениями.

В рассматриваемой ситуации не стоит размышлять о засорении какого-нибудь жиклера: при засорении одного дозирующего элемента мотор не перестанет работать сразу во всех режимах.

Вверх

Избыток бензина тоже вреден.

Давайте вернемся к начальному моменту поиска, когда мы обследовали смесительную камеру. Помните упоминание об исключении из правила? Имелось в виду следующее. Едва открыв капот, вы почувствовали резкий запах бензина, а сняв крышку воздушного фильтра, увидели, что стенки смесительной камеры и кольцо диффузора мокрые, при этом испарения мешают толком рассмотреть, что творится внутри камеры. Если же нажать на акселератор, бензин из распылителя ускорительного насоса польется охотно и обильно, но это лишь добавляет пар, из-за которого струйку практически не видно. Такая картина наглядно свидетельствует, что остановка двигателя вызвана не недостатком, а наоборот, избытком топлива. Горючая смесь переобогащена бензином до такой степени, что нормально гореть в цилиндрах не может. Автомобилисты говорят так: карбюратор "переливает". Это означает, что бензин в нем не поддерживается на заданном уровне, а льется без ограничений. Причина - негерметичность запорного клапана поплавковой камеры. Чаще всего она вызывается заеданием механизма из-за попавшей сюда грязи или даже мелкой соринки.

Как правило, клапан удается привести в чувство, простейшим приемом - постучав пластмассовой ручкой отвертки по корпусу поплавковой камеры. Пускать же двигатель нужно следующим образом. Очень медленно нажмите педаль газа до упора (при медленном нажатии ускорительный насос не подает бензин или впрыскивает его мало) и подержите ее, так хотя бы минуту при полностью открытой воздушной заслонке. За это время впускной тракт немного проветрится от испарений топлива. Не отпуская педаль, включите стартер, если не сразу, то через несколько секунд мотор должен заработать. Не допускайте, чтобы он взвыл - вовремя уберите газ.

Вверх

Еще о "переливающем" карбюраторе.

Мы рассмотрели случай, когда "переливание" карбюратора произошло из-за попавшей в него грязи Но, к сожалению, не исключены и более серьезные причины: прохудившийся поплавок (впрочем, теперь такой случай - редкость) или негерметичность запорного клапана поплавковой камеры. Безусловно, и тут можно найти временный выход, но это требует необходимой квалификации. Посильная задача заключается в другом, по возможности не допустить подобного положения. Отказ клапана - это следствие его износа, а он проявляется не вдруг. Задолго до того, как совсем "забастовать", мотор становится капризным и при езде, и при пуске в прогретом состоянии. А главное - заметно увеличивается потребление бензина Тщательный учет расхода топлива вообще полезен, а в данном случае он позволит вовремя уловить момент, когда надо позаботиться о диагностировании и профилактическом ремонте такого важного узла, как запорный клапан в карбюраторе

Говоря о контроле за подачей бензина к карбюратору, мы пришли к выводу если подача хороша, нужно проверять сам карбюратор (как это делать, мы уже рассказали), если нет - контролировать топливоподающую магистраль.

Вверх

Виновен ли бензонасос.

Подачу топлива мы контролировали, вращая стартером коленчатый вал двигателя. Теперь нужно повторить проверку, но уже при помощи рычажка для ручной подкачки, имеющегося на бензонасосе.

Если от руки бензин подается нормально, неисправность, скорее всего, заключается в том, что ослаблены гайки, которыми бензонасос крепится к двигателю Нужно взять ключ и плотно затянуть их.

Если же и от ручной подкачки бензин не идет, придется ослабить хомут и снять шланг с входного штуцера на бензонасосе. Теперь при резких нажатиях на рычажок топливного насоса можно ощутить, как из того конца бензопровода, что отсоединен от карбюратора, толчками выходит воздух (топливный насос создает очень небольшое давление, поэтому не следует с силой затыкать рукой отверстие в бензопроводе, нужно легонько закрыть его пальцем, который для повышения чувствительности лучше смочить, хотя бы слюной). При отсутствии желаемых "пшиканий" диагноз в принципе ясен не работает бензонасос. Но не повредит уточнение. Для этого нужно как следует дунуть в отсоединенный от бензонасоса шланг (для удобства лучше воспользоваться шинным насосом). Две неисправности сразу возникают крайне редко поэтому, коль скоро причиной остановки послужил отказ топливного насоса, бензопроводы должны быть в порядке и при продувке будет слышно, как в баке бурлят пузыри от нагнетаемого воздуха.

Вверх

Трубопроводы или бензобак.

Продолжаем проверку топливоподводящей магистрали. Был рассмотрен случай, когда в прекращении подачи топлива повинен бензонасос. Теперь на "повестке дня" следующий вариант. Выяснилось, что бензонасос исправен (уверенно "пшикает" при нажатии на рычаг ручной подкачки и выбрасывает порции воздуха, когда подходящий к нему от бака бензопровод отсоединен). Следовательно, препятствие на пути бензина надо искать раньше - в магистрали от бака к насосу или в самом баке. Естественно, прежде всего надо выяснить: трубопроводы или бензобак.

У любой машины нетрудно добраться до верхней части бензобака. Там из него выходит трубка, на которую надет резиновый шланг бензопровода. Для предстоящей проверки следует ослабить хомут, стягивающий это соединение, и снять шланг с трубки. Затем нужно освободить другой конец бензопровода - тот, что подходит к бензонасосу (если это уже не сделано при предыдущих проверках). Теперь потребуется шинный насос, в наконечник которого целесообразно ввернуть конусную насадку, прилагаемую к насосу. Вставив конус в шланг, снятый с трубки бензобака, продуваем топливную магистраль. Если воздух не проходит совсем или идет с трудом - помеха в этой системе, если продувка нормальна - надо обследовать бензобак.

Вверх

Что искать в трубопроводах.

Предполагать, что помеха создана отложениями грязи, не приходится: у эаборника в баке имеется сетчатый фильтр, и уж если мелкие частицы прошли через него, то в трубках они не останутся. Вероятнее другое: в каком-то месте под днищем машины трубка повреждена, смята из-за наезда на препятствие или от удара камнем, выскочившим из-под колеса. Если есть возможность приподнять машину домкратом и осмотреть ее снизу, такое повреждение нетрудно заметить, а затем хотя бы грубо подправить вмятину плоскогубцами. Не исключено, что при этом на ней обнаружится трещинка, из которой сочится бензин. Существует много способов заделать ее основательно, скажем, при помощи универсального синтетического или эпоксидного клея. Но для этого нужен и сам клей, и достаточный запас времени. Самое простое, оперативное решение - густо замазать трещину мылом. Такой "герметик" позволит спокойно добраться до места ремонта.

Крайне редок, но не исключен и весьма коварный дефект, происхождение которого таково. Когда монтировали систему, то в одном из шлангов при надевании его на трубку образовался резиновый заусенец. Со временем он разбух или повернулся так, что перекрыл канал. Нужно его найти и аккуратно просто укоротить его, срезав дефектный конец.

Впрочем, все, о чем говорилось, не всегда удается проделать там, где произошла вынужденная остановка. Зачастую лучше устроить подачу бензина из временной емкости (мы уже говорили о том, как это сделать), а ремонтом заняться дома.

Вверх

Если бензин не поступает из бака.

По мере того, как бензин из бака вырабатывается, на его место должен входить воздух снаружи. Если он перестанет поступать, в баке появится разрежение, которое будет возрастать до тех пор, пока не воспрепятствует выходу бензина. Обнаруживается это элементарно: при медленном открывании заливной пробки слышно, как воздух устремляется в бак, после чего подача на некоторое время восстанавливается.

У "москвичей" и "запорожцев" для связи бака с атмосферой в заливной пробке сделан специальный лабиринт. Его составной частью является отверстие в донышке, в той зоне, которая загорожена прокладкой и снаружи не видна. Отверстие небольшое, и оно может засориться. Добраться до него можно лишь на ощупь, используя кусочек изогнутой проволоки.

У "жигулей" бак связан с атмосферой толстым шлангом, выведенным в нишу кузова, где расположена заливная пробка. Засорение этого канала практически исключено. Известны, однако, единичные случаи, когда подведенный к нише конец шланга соскакивал и попадал в грязь, скопившуюся на полу под бензобаком.

Еще одна причина прекращения подачи - засорение сетки, расположенной на дне бака и защищающей заборную трубку. Но забить ее можно только невероятно грязным бензином или, скажем, бросив а бак тряпку. Если так действительно случилось, водитель, конечно, знает и помнит этот факт. Для очистки сетки надо отвернуть несколько винтов, которыми фланец заборной трубки крепится к верхней плоскости бензобака, и вынуть трубку вместе с сеткой.

Вверх

Назад   Оглавление   Дальше