|  На первую страницу |  Автомобиль |  О деньгах |  Интернет |  Компьютер |  Программы |  Электроника |  Ссылки |  Разное | 

Автомобиль

   Назад   Оглавление   Дальше

Двигатель перегревается.

"Ложная" тревога.
О причинах перегрева.
Еще о причинах перегрева.
Завершаем разговор о перегреве.

Здесь сразу нужно разграничить два варианта: действительный перегрев мотора и то, что можно назвать мнимой опасностью. Последнее, как нетрудно догадаться, означает неисправность приборных сигнализаторов, и, хотя непосредственной угрозы для машины в данном случае нет, нервы водителя расходуются. С этого, видимо, и стоит начать разговор.

"Ложная" тревога.

Возьмем простейший вариант. Машина ведет себя нормально, показания приборов, на которые вы время от времени поглядываете, тоже в норме. И вдруг, в очередной раз посмотрев на указатель температуры, вы видите, что его стрелка дошла до предела шкалы, хотя поведение машины никак не изменилось Это типичный признак отказа прибора. Остановитесь и откройте капот. Вероятнее всего, что провод, который подходит к расположенному на блоке двигателя датчику температуры, отсоединился и повис так, что своим наконечником касается какой-то металлической детали, то есть "массы". Возможно и другое - провод проложен неаккуратно, где-то трется о металлическую деталь и дотерся до того, что замкнул на "массу". Не исключено, конечно, и повреждение самого прибора, но такое бывает крайне редко.

Сказанное относится к современным автомобилям с приборами так называемого логометрического типа. У машин прежнего поколения, с импульсными датчиками, зависимость обратная. Там стрелка "зашкаливает", если электрическая цепь между датчиком и указателем разорвана, - скажем, соскочил провод с клеммы датчика и висит, ничего не касаясь Тот же результат будет и когда нарушена цепь, питающая током сам указатель.

Сложнее установить причину в случае, когда стрелка термометра только вошла в опасную зону, свидетельствующую о перегреве, но не достигла предела шкалы. Если при этом мотор работает безупречно, то вполне возможно, что вышел из строя датчик или указатель. Поскольку никакой электроизмерительной аппаратуры у вас с собой нет, придется руководствоваться только здравым смыслом и прежде всего оценить условия, при которых появился тревожный сигнал Когда дело происходит в жару, да еще при напряженной езде, судить о состоянии прибора трудно. Но если погода прохладная, движение было спокойным, а после открытия капота ни в малейшей степени не ощущается, что от мотора пышет жаром, и не слышно клокотания кипящей жидкости, то вина прибора вполне вероятна. Еще один косвенный показатель в последнем случае такой - быстро остановившись, не давайте мотору работать на холостом ходу, а сразу выключите его. Если он заглохнет как обычно, без вспышек и толчков, то это еще одно свидетельство а пользу нормального температурного режима его работы, отсутствия перегрева.

Вверх

О причинах перегрева.

В жаркое время, при езде по очень тяжелым дорогам, на пониженных передачах или при "дерганье" в городских заторах, некоторое заползание стрелки термометра в красную зону шкалы, возможно, и не является признаком неисправности. В таких условиях, если нет другого выхода, а показания прибора продолжают расти, придется просто остановиться и, дав двигателю спокойно поработать минуту на холостом ходу, выключить зажигание, чтобы мотор остыл. Во время вынужденной остановки полезно убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в прозрачном расширительном бачке радиатора находится в пределах нормы, а на шлангах и патрубках системы охлаждения нет следов каких-либо подтеканий. Если жидкости в бачке мало, но она все же есть, то это не причина перегрева, а просто сигнал о вашей невнимательности к машине.

У автомобилей прежних выпусков расширительного бачка нет, и для того, чтобы проверить наличие жидкости, надо открыть пробку радиатора. Делать это нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не обварить руку паром и кипятком, а если слышно, как кипит жидкость, то подождать, пока этот звук прекратится. Открывают пробку, накрыв ее большой и плотной тряпкой, так чтобы края тряпки свисали далеко вниз.

Но и у машин, укомплектованных расширительным бачком, может возникнуть необходимость открыть пробку радиатора речь идет о случае, когда расширительный бачок совершенно пуст Естественно, при этом необходимо соблюдать такие же меры предосторожности, чтобы уберечься от ожога горячей жидкостью.

И раз уж мы заговорили о жидкости и ее уровне, нужно заметить следующее. Во-первых, в упомянутых выше тяжелых условиях работы быстрее нагреваются и чаще "кипят" те двигатели, система охлаждения которых залита водой, а не "Тосолом". У антифриза на гликолевой основе (то есть у "Тосола") и теплоемкость выше, и закипает он при более высокой температуре, нежели вода. Так что заливать на лето воду, как это кое-кто делает, нецелесообразно. Во-вторых, как уже отмечалось, циркуляция жидкости в системе прерывается в том случае, когда опустошен верхний бачок радиатора. А он полон до тех пор, пока в расширительном бачке есть хоть сколько-нибудь жидкости и этот страховочный запас достаточно велик. В тех же машинах, где расширительного бачка нет, следить за заполнением радиатора нужно и чаще и внимательнее.

Вверх

Еще о причинах перегрева.

Что нужно для того, чтобы избыточное тепло надежно отводилось от двигателя и рассеивалось в атмосфере?
Во-первых, достаточное количество циркулирующего теплоносителя, то есть жидкости, которой заполнена система охлаждения.
Во-вторых, чтобы эта жидкость не застаивалась, а непрерывно циркулировала в системе под действием водяного насоса.
В-третьих, достаточная подача воздуха к пластинам радиатора, поскольку именно воздух является конечным звеном в цепи отвода тепла.
И, наконец, в-четвертых, внутренние стенки системы охлаждения и наружная поверхность радиатора должны быть чистыми, чтобы процесс теплопередачи происходил без помех и преград.

Это, разумеется, не все, но мы перечислили те факторы, с которыми сталкиваемся на практике, в эксплуатации. Остановимся поочередно на каждом из них.

О проверке уровня охлаждающей жидкости мы уже говорили. Там же упоминали, что при пониженном уровне нужно внимательно осмотреть двигатель, радиатор, шланги, включая те, что идут к отопителю, - нет ли мокрых или высохших белесых следов подтекания жидкости. Это не праздное любопытство, а информация для дальнейших действий.

Если следов нет, значит к мотору долгое время не проявляли внимания и недостающая жидкость испарилась естественным путем.

Но из антифриза улетучивается вода, а этиленгликоль остается, поэтому добавлять нужно именно воду. В идеальном случае дистиллированную, а при ее отсутствии - хотя бы кипяченую, поскольку часть солей из нее уже выпала в осадок (вспомним налет на стенках чайника). Это не мелочь каждый миллиграмм солей в воде "убивает" такое же количество присадок в "Тосоле" и соответственно приближает необходимость его замены.

Ну а если следы подтекания налицо, действия должны быть следующими. Желательно по возможности устранить или хотя бы уменьшить течь. Например, если жидкость сочится из-под шланга - подтяните хомут его крепления. Но не перестарайтесь обрыв хомута сильно обострит положение. Маленькую трещинку в стенке бачка или патрубка можно попытаться заклеить нитрокраской из имеющейся в машине баночки (ничего другого, как правило, под руками нет). Разумеется, место нанесения краски нужно старательно осушить и очистить, а на краску для прочности можно налепить кусочек ткани. Впрочем, эти меры далеко не всегда дают нужный эффект.

Здесь стоит заметить, что существует специальный "Автогерметик для радиатора" (его выпускают в Минске). Две таблетки этого средства, введенные в охлаждающую жидкость, помогут примерно за полчаса избавиться от небольшой утечки в системе охлаждения. Так что, если такой герметик попадется в магазине, стоит его купить и возить с собой.

Но вернемся к тому, что жидкость все же подтекает, а ехать надо. Тут, как говорится, не до хорошего. Придется подлить в радиатор воду, столько, сколько потребуется, а затем пополнять ее в пути, не дожидаясь очередного закипания жидкости и пренебрегая тем, что антифриз из-за доливок придет в негодность (сразу же после ремонта машины его нужно будет заменить).

Теперь поговорим о другой ситуации - когда нарушена нормальная циркуляция жидкости в системе охлаждения. Подозревать такое нарушение приходится, если уровень жидкости в норме, условия езды ненапряженные, а двигатель перегрелся и "закипел".

Проверку начинают с наиболее очевидного цел ли приводной ремень и достаточно ли он натянут Если ремень оборван - вопросов нет Что же касается его натяга, то практически сказывается только очень большое ослабление Ясно, что в последнем случае нужно просто выполнить регулировку по инструкции.

Сложнее выявить другую причину, которая, кстати, по статистике наиболее вероятна. Речь идет о зависании клапана термостата в таком положении, когда он перекрывает путь потоку жидкости через радиатор и циркуляция происходит по так называемому малому кругу из мотора через перепускной (байпасный) шланг и водяной насос обратно в мотор. Понятно, что при этом температура перепускного шланга (отличить его поможет соответствующая картинка в заводской инструкции) намного выше, чем, скажем, у нижнего бачка радиатора или отходящей от него трубы. Впрочем, если нет опыта, то в жарком моторном отсеке трудно сразу разобрать, какая деталь насколько нагрета, но ничего не поделаешь - разбираться надо. При этом полезно иметь в виду следующее.

Как правило, термостат отказывает при срабатывании, то есть в период прогрева двигателя вслед за пуском. После этого проходит какое-то время, пока двигатель нагреется до рабочего режима, а затем и перегреется. Но время это не очень долгое и если перегрев произошел после длительной нормальной езды в установившемся режиме, то маловероятно, что виновником перегрева является термостат.

"Укрощение" неисправного термостата - дело хлопотное. Чтобы добраться к нему, приходится ждать, пока двигатель остынет, а затем аккуратно, не проливая, слить антифриз в какую-то емкость с тем, чтобы вновь заправить им систему охлаждения после ремонта. Обычно для этого требуются воронка со шлангом и емкость в виде таза или корыта, но вряд ли эти вещи есть с собой в машине. Можно попытаться обойтись полиэтиленовыми мешками, лишь бы они не были худыми. Затем отсоединяют резиновые шланги от корпуса термостата, отверткой отжимают заслонку клапана в положение "открыто" и фиксируют ее, расклинив любым предметом подходящего размера. После установки шлангов на место и заполнения системы слитым ранее антифризом (или водой - если емкости не было и "Тосол" вылили на землю) появляется возможность ехать дальше без ущерба для двигателя. Но, конечно, настоящий ремонт с заменой термостата откладывать в долгий ящик нежелательно.

Вверх

Завершаем разговор о перегреве.

Еще одна причина перегрева двигателя в жаркую погоду настолько элементарна, что ее трудно даже назвать технической неисправностью.

Вместе с уличным воздухом на пластины радиатора неизбежно попадает дорожная грязь. Для наглядности вспомним, как выглядит облицовка радиатора после езды в ненастную, слякотную погоду; понятно, что та же самая грязь летела и в окна декоративной решетки (к слову: облицовку-то мы потом заботливо отмываем, а о том, что скрыто под ней, просто не думаем). Но самый сильный источник засорения радиатора - мошкара. Можно сказать наверняка, что после каждой длительной поездки в то время года, когда над дорогой, особенно по ночам, роями вьются всякие мошки, радиатор вашей машины почти сплошь усеян раздавленными насекомыми. А эта "шуба" не только серьезно мешает отводу тепла от пластин, но местами может даже перекрывать проходы для воздуха.

Ясно, что в жару, да еще в условиях напряженного движения, засоренный радиатор не обеспечит хорошего охлаждения и мотор будет перегреваться. Вывод прост: если вы не привыкли регулярно следить за чистотой радиатора, то при появлении признаков перегрева двигателя следует тут же заглянуть в отверстия декоративной решетки и, убедившись в неприглядности картины, заняться очисткой пластин.

Снять облицовку у любой машины нетрудно, тут не требуется особых пояснений. Но вот очищать радиатор нужно аккуратно и осторожно, чтобы ни в коем случае не нанести ему механических повреждений. Предпочтительнее воспользоваться жесткой волосяной или капроновой щеткой (не проволочной!), которую обмакивают в воду. Еще лучше, если при этом найдется кусочек хозяйственного мыла или стиральный порошок. Твердые комки снимают какой-нибудь палочкой или щепочкой.

А впредь следует взять за правило очищать радиатор не когда приспичило, а заблаговременно, пока наносы еще не затвердели, не спеклись. Скажем, на следующий день после езды через комариные тучи достаточно обрызгать радиатор "Автоочистителем следов насекомых" из аэрозольного баллончика и через минуту-другую облить струёй воды. Для этой обработки можно даже не снимать облицовку. Если же подобные поездки приходится совершать систематически, стоит купить в хозяйственном магазине капроновую сетку для защиты квартиры от мух и пристроить ее к облицовке радиатора с тыльной стороны. Это простое устройство в дальнейшем сбережет ваше время и труд.

И, наконец, несколько слов о возможности загрязнения системы охлаждения изнутри. Отметим сразу: если в качестве охлаждающей жидкости вы постоянно используете только "Тосол", то такую возможность следует исключить из рассмотрения. Но когда теплоносителем в двигателе служит вода, то на стенках деталей системы охлаждения со временем неизбежно откладывается слой накипи, препятствующий передаче тепла. Отложение ускоряется, если вы применяете жесткую воду, содержащую много солей, а также в том случае, если из-за утечек в системе воду приходится часто доливать. Разумеется, очень неблагоприятен в этом смысле и такой эксплуатационный режим, когда воду периодически сливают, а затем наливают свежую.

Теперь представим себе, что вы едете в первый, по настоящему жаркий день наступившего лета, и с огорчением отмечаете склонность мотора к перегреву, хотя все устройства и системы вроде бы работают нормально. Что ж, весьма вероятно, что это проявляет себя скопившаяся накипь. Поскольку на первый раз ее проявления обычно не очень сильны, вполне можно добраться до стоянки в спокойном темпе, не доводя воду до кипения, а там уже заняться очисткой системы. Рецептов для этой операции существует много, но применять нужно только те, которые безусловно заслуживают доверия и пригодны именно для вашей машины. Опасность заключается в том, что при несоответствующей рецептуре химикаты могут не только снять накипь, но и причинить вред металлическим деталям Разные приемлемые способы описаны во многих пособиях для автолюбителей, а наиболее полно они собраны в книге А.Ф. Моисеева "Предупреждение образования накипи в двигателе" (Москва, "Транспорт", 1971), которую можно найти в библиотеке.

Но все это хорошо, когда дело происходит вблизи от дома Хуже, если сюрпризы накипи проявились после того, как вы отправились в дальнее путешествие по знойным краям В этом случае более других подойдет простой рецепт, для которого нужны только уксус и сода, а эти вещи в принципе можно достать везде.

Смешивая воду и уксусную эссенцию, приготовляют 3-5-процентный раствор уксусной кислоты в количестве, достаточном для заполнения системы охлаждения. Раствор заливают в систему, пускают двигатель и ждут, пока температура жидкости поднимется до 70- 75° С. После этого ее сливают и трижды промывают систему 3-процентным раствором соды, а в завершение - чистой горячей водой. Об уксусной кислоте можно сказать, что она не действует на чугун и практически не разъедает алюминиевые сплавы Это важно потому, что слой накипи в разных местах неодинаков, и там, где он тонок, взаимодействие раствора с металлом получается довольно продолжительным.

Итак, наш разговор о перегреве двигателя завершен. Мы намеренно говорили только о прямых причинах, то есть таких, которые непосредственно связаны с работой системы охлаждения. Однако нельзя не сказать, что существует множество других аномалий, при которых тоже наблюдается перегрев мотора, но по сути своей он вторичен. Возьмем самый грубый пример затянут ручной тормоз, машина еле едет, а водитель, не обращая внимания ни на что, упорно стремится вперед. Конечно, в итоге мотор перегреется, хотя сам по себе он совершенно ни при чем. Да и в более деликатных случаях (скажем, езда на бедной горючей смеси или с неправильно отрегулированным зажиганием) перегрев мотора лишь указывает на невнимание водителя к первичным признакам неисправности падению мощности, ухудшению разгонной динамики, "выстрелам" в глушителе и т.п. Поэтому в состоявшемся разговоре подобных явлений мы не касались, полагая, что они относятся к темам других бесед.

Вверх

Назад   Оглавление   Дальше